Aujourd'hui, nous avons prévu de visiter les îles Uros sur le lac Titicaca. Dans le bateau qui nous y mène, une petite autochtone déguste de la gelée jaune : c'est décidé, dès que j'en ai l'occasion j'en achète ! Son père nous vient gentiment en aide lorsque le capitaine tente de nous faire payer une deuxième fois la visite.
Nous sommes sur le plus haut lac navigable du monde (il culmine à 3820 mètres !) ; la traversée dure environ une heure, ce qui nous laisse le temps de profiter des odeurs de gasoil et de la technique rudimentaire d’arrêt/démarrage du moteur (pourquoi utiliser une clé lorsque deux fils en contact suffisent ?). Nous débarquons malgré tout sans encombre sur ces îles flottantes où nous sommes immédiatement pris en charge par un gentil animateur qui nous fait asseoir sur un banc de roseau. Là, comme à l’école, il nous dispense un cours sur ces îles et le lac TitiKAka (prononcé en accentuant la première syllabe ka).
Nous sommes sur le plus haut lac navigable du monde (il culmine à 3820 mètres !) ; la traversée dure environ une heure, ce qui nous laisse le temps de profiter des odeurs de gasoil et de la technique rudimentaire d’arrêt/démarrage du moteur (pourquoi utiliser une clé lorsque deux fils en contact suffisent ?). Nous débarquons malgré tout sans encombre sur ces îles flottantes où nous sommes immédiatement pris en charge par un gentil animateur qui nous fait asseoir sur un banc de roseau. Là, comme à l’école, il nous dispense un cours sur ces îles et le lac TitiKAka (prononcé en accentuant la première syllabe ka).
Ensuite, nous faisons un tour de ces îles improbables dont le sol est composé de plusieurs couches de roseau – matériau également utilisé pour les maisons et les bateaux. Au fur et à mesure du pourrissement des couches inférieures, de nouvelles couches sont ajoutées en surface. C'est un étrange mélange de traditions, – ces îles remontent à l'empire inca, de modernité – l’électricité est fournie grâce à des panneaux solaires, mais aussi d'un tourisme et d'une commercialisation exacerbés. De Puno à Cusco
De retour sur la terre ferme, nous nous arrêtons dans un petit restaurant du port. Ce sera certainement le repas présentant le meilleur rapport qualité-prix. Nous y dégustons du poulet et de la truite du lac présentés « écartelés » dans notre assiette accompagnés des meilleures frites du Pérou.
Après avoir récupéré nos bagages, nous filons vers la gare prendre un bus Ormeño vers Cusco. Il s'agit de nouveau d'une compagnie « à touristes » : ce n'est pas pour nous déplaire cette fois-ci ! Nous sommes bien en avance mais prenons pourtant notre car de justesse car son fronton indique Lima, la destination opposée ! Ouf, une fois de plus, nous avons réagi à temps. A bord, c’est tellement confortable que le couple assis devant nous décide de recommencer sa nuit de noces ! Heureusement, il y a de nombreuses places vides, nous nous déplaçons avec soulagement. Ils finiront par se calmer suite aux remarques d'une Péruvienne montée à Juliaca. Le paysage traversé est vraiment beau et nous croisons de temps en temps des fermes isolées tout en regardant la télé.
Nous arrivons vers 23h00, sans réservation, dans un hôtel repéré dans notre guide. A notre grand étonnement, il n'y a plus une seule chambre libre ! Pourtant, c'est censé être la basse saison, tous les hôtels devraient être vides, mais celui-ci accueille visiblement des groupes…. Nous partons donc à la recherche d'un endroit où dormir. Second hôtel – Koyllur Tourist Hostal : il n'y a plus de chambres non plus, sauf une… « La Suite ». Après d'âpres négociations, nous obtenons finalement un prix abordable, pour lequel nous dormirons dans un lit gigantesque de plus de trois mètres de large !
Après avoir récupéré nos bagages, nous filons vers la gare prendre un bus Ormeño vers Cusco. Il s'agit de nouveau d'une compagnie « à touristes » : ce n'est pas pour nous déplaire cette fois-ci ! Nous sommes bien en avance mais prenons pourtant notre car de justesse car son fronton indique Lima, la destination opposée ! Ouf, une fois de plus, nous avons réagi à temps. A bord, c’est tellement confortable que le couple assis devant nous décide de recommencer sa nuit de noces ! Heureusement, il y a de nombreuses places vides, nous nous déplaçons avec soulagement. Ils finiront par se calmer suite aux remarques d'une Péruvienne montée à Juliaca. Le paysage traversé est vraiment beau et nous croisons de temps en temps des fermes isolées tout en regardant la télé.
Nous arrivons vers 23h00, sans réservation, dans un hôtel repéré dans notre guide. A notre grand étonnement, il n'y a plus une seule chambre libre ! Pourtant, c'est censé être la basse saison, tous les hôtels devraient être vides, mais celui-ci accueille visiblement des groupes…. Nous partons donc à la recherche d'un endroit où dormir. Second hôtel – Koyllur Tourist Hostal : il n'y a plus de chambres non plus, sauf une… « La Suite ». Après d'âpres négociations, nous obtenons finalement un prix abordable, pour lequel nous dormirons dans un lit gigantesque de plus de trois mètres de large !
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