Jour 16 : vendredi 23/01

L'ambassade

Afin d'obtenir une déclaration de vol suite au préjudice subi à Puno, nous nous rendons à l'ambassade de France à Lima. Malheureusement, nous ne pouvons pas porter plainte : il faut d'abord se rendre dans un commissariat local. Il y en a un à dix minutes d'ici. Nous avons une heure devant nous avant la fermeture.
A l'entrée du commissariat, un policier nous indique que nous ne pouvons porter plainte sans nous être acquittés avant d'une taxe à la banque. Encore cinq minutes de marche. Une fois obtenu notre reçu, nous fonçons au commissariat. Dix minutes de queue plus tard, l'agent responsable d'enregistrer notre plainte refuse de la prendre en compte : selon lui, il faudrait aller au commissariat de tourisme... à plus de vingt minutes en taxi, il nous sera impossible d'être de retour avant la fermeture de l'ambassade ! Dépités, nous prenons le parti d'abandonner. Néanmoins, en sortant, nous rencontrons le premier policier qui nous avait aiguillés et lui expliquons la situation. Avec satisfaction, nous constatons qu'il est de notre avis : c'est complètement stupide de ne pouvoir enregistrer notre plainte ici. Il nous demande alors de le suivre et nous atterrissons dans le bureau d'investigation criminelle. Malheureusement, l'officier est trop occupé pour pouvoir saisir notre plainte. Nous retournons alors dans le premier bureau avec un autre agent qui accepte enfin de nous entendre puis nous envoie photocopier la déclaration dans la petite boutique de reprographie située sur le trottoir d’en face ! Nous arrivons finalement à l'ambassade avec trente minutes de retard mais l'employée est encore là. Ouf ! Elle fait le nécessaire et nous partons soulagés.
Nous allons déjeuner dans la cevicheria la plus réputée de Lima, Segunde Muelle : ceviche classique et ceviche de mariscos a los tres ajies – ceviche de fruits de mer aux trois piments premier prix du concours du meilleur ceviche péruvien. Il est midi, le restaurant est vide alors qu'il est sensé être l'un de meilleurs de Lima. 12h30 : il est bondé, il y a la queue dehors, nous sommes arrivés à temps et nous nous régalons.

Les pyramides

L'après-midi est consacrée à la visite de deux pyramides en adobe – brique de terre crue, argile, eau et paille hachée durcie au soleil. La première, Huaca Huallamarca est une petite pyramide, une rampe permet d’accéder à son sommet. De là s'offre une belle vue sur San Isidro et ses alentours. Un petit musée expose une momie trouvée lors des fouilles.

Le second site, à Miraflores, Huaca Pucllana est plus particulier. Ancien centre administratif et cérémoniel de la civilisation Lima, il fut ensuite reconverti en cimetière par les Wari . La grande pyramide occupe le cœur du site. Elle a été construite, tout comme les autres édifices, grâce à une technique para-sismique connue sous le nom de « technique du livre », à cause de la similitude avec les rayonnages d'une bibliothèque. L'autre originalité vient du fait que le site été constamment remodelé au cours des trois siècles suivant sa construction : de nouveaux murs ont été montés. C'était probablement à chaque fois lors d'une cérémonie religieuse, à en juger par les vestiges mis à jour par les fouilles : céramiques, reste d'animaux marins...

Le départ

Le soir nous dînons au McDo (concession à la World Company, un passage obligé dans le cadre de notre enquête : le Tour du monde en 80 McDo) et constatons que les frites y sont « comme en France », c’est-à-dire comme dans tous les McDo !

Nous récupérons nos sacs à l'hôtel avant de nous rendre à l'aéroport à bord d'un taxi complètement fou (ce n'en était d'ailleurs pas un « vrai ») qui n’a même pas le droit d’entrer dans la zone aéroportuaire sous peine de se voir confisquer son véhicule, faute de permis ad-hoc. Nous parcourons donc les cent derniers mètres à pied, bien contents d’être arrivés sains et saufs. Passé le contrôle de police, il nous reste 60 soles en poche et plus un seul bureau de change ! Nos derniers deniers partiront donc dans l'achat deux cadenas à code – Samsonite, 30 soles pièce, ça pourra toujours servir !

Jour 15 : jeudi 22/01

Miraflores

Tôt le matin, nous rentrons à Lima en avion et nous nous rendons à Miraflores à la recherche d'un hôtel. Les taxis officiels sont plus chers mais beaucoup plus confortables que les tacots habituels. Mais tout comme eux, ce sont des rabatteurs officiels. Celui que nous avons choisi veut donc absolument nous amener dans un hôtel qu'il nous recommande. Et ce n'est qu'après avoir dit non à l'hôtesse de l'accueil qu'il consent (gentiment au demeurant) à nous conduire dans l'hôtel repéré dans notre guide. Malheureusement il est complet, il ne reste que des dortoirs, et c'est pareil dans les trois ou quatre suivants. Mais nous finissons tout de même par trouver une chambre libre et bon marché à l’Imperial Inn, un nom qui se révèlera bien présomptueux.
Une fois installés, nous allons admirer les belles mosaïques du Parque del Amor.

Puis nous déjeunons en face du parc Kennedy d'un très bon tacu tacu – plat de haricots blancs et de riz réchauffé et ré-assaisonné – aux fruits de mer et d'une salade César.

La plage

Cette après-midi, nous nous lançons dans une excursion vers la plage. Ce n'est pas très pratique d'accès, Lima se trouvant sur une falaise, il faut descendre au niveau de la « nationale » et la traverser (!) pour atteindre le bord de mer. Nous longeons la plage sur plusieurs kilomètres, elle est remplie de parasols et de Liméniens se baignant, car pour eux aussi, ce sont les vacances.

Nous continuons la promenade à San Isidro. C'est l'ancien quartier à la mode de Lima mais il reste toutefois peuplé par tous les « vieux riches ». Ce qui frappe, ce sont toutes ces vieilles bourgeoises de type espagnol, accompagnées de leur infirmière de type plutôt indien. La segmentation de la population est ici bien visible. Cela se répète à Barranco avec toutes les nounous indiennes gardant les petits de la bourgeoisie péruvienne.
Cette promenade dans les trois quartiers chics de Lima met en évidence les problèmes de sécurité de cette ville : toutes les villas et les immeubles sont ultra-protégés – agent de sécurité, barbelés et même parfois barrière électrifiée. Aucun hôtel n'est librement accessible, il y a toujours des portes fermées à double tour. La nuit, certains commerces restent ouverts mais impossible d'y pénétrer : l'entrée est barricadée, il faut alors payer et récupérer ses produits à travers la grille. Il y a des policiers qui circulent en permanence. Malgré tout ce déploiement (ou peut-être grâce à lui), ces quartiers sont très sûrs, et à aucun moment, nous ne nous sommes sentis en danger.
Suite à un problème de liquidités, nous ne dînerons pas dans le restaurant prévu à Larcomar mais nous atterrissons dans une cafétéria et finalement le dîner sera fort bon (et comme souvent, nous resterons ébahis devant les quantités phénoménales d'Inca Kola et de Coca-Cola ingurgitées par les autres clients).

Jour 14 : mercredi 21/01

Ollantaytambo

Rien n'a séché ! L'humidité est à son maximum ici. Nous rentrons à Ollantaytambo en train et partons visiter les ruines d'une des plus importantes forteresses incas, la seule qui vit les conquistadors perdre une bataille majeure. C'est un vaste site construit sur la montagne, surplombant le village éponyme.

C'est une nouvelle démonstration du savoir-faire inca en matière de travail de la pierre. En effet, le Temple du Soleil, érigé au-dessus des terrasses (la montée est toujours aussi dure en altitude...), possède un mur composé de six énormes monolithes de plusieurs dizaines de tonnes chacun parfaitement ajustés. Ils proviennent d'une carrière située à quelques kilomètres de là et ont dû demander un travail titanesque pour être hissés jusque là. Autre aspect remarquable de ce site, de nombreuses fontaines cérémonielles sont toujours en activité grâce à un système hydraulique perfectionné.

Las salinas

Nous prenons un taxi pour nous rendre à Tarabamba afin de visiter las Salinas. Nous demandons notre chemin à trois ou quatre personnes car celui-ci n'est pas balisé. Trente à quarante-cinq minutes plus tard, nous découvrons une carrière quasiment désaffectée, même si, ici et là, il y a quelques indices – baraquements, sacs de sel – montrant qu'elle doit encore être exploitée. Un toit en tôle bat avec le vent, on se croirait dans un western !

Une fois de plus, nous effectuerons le retour en colectivo. Comme à l'accoutumée, il est rempli aussi bien à l'intérieur que sur le toit – avec les baluchons des paysannes péruviennes. Mais à la différence des autres jours, quelque chose a dû se renverser et un liquide rouge et visqueux coule durant tout le trajet sur les vitres.
Pour bien terminer la journée, je mange enfin des papas a la huancaina, spécialité à base de pommes de terre et de fromage que j'avais découverte dans un petit restaurant Péruvien près de Beaubourg à Paris.

Jour 13 : mardi 20/01

En route pour le Machu Picchu

4h30 : heure du réveil pour être dans le premier bus. Le petit-déjeuner, très copieux, est composé d'une infusion, de fromage blanc, de fruits et de gâteaux (dont un aux carottes).
Nous ne serons pas dans le premier bus : il y a plus de cent personnes devant nous ! Le trajet vers le Machu Picchu est en fait une montée assez abrupte et longue. Afin d'économiser l'achat du ticket de bus (14$ !), certains montent à pied : les grands malades !
Nos premiers pas sur le site se font dans la brume – nous ne voyons pas à plus de cinq mètres devant nous – et sous la pluie.

Bien que nous soyons en pleine saison des pluies, la plupart des gens n'ont rien prévu pour se protéger et ont tous acheté des ponchos ce matin. C'est assez amusant de voir cette file ininterrompue de capuchons rouges, verts, bleus, jaunes...

Wayna Picchu

Le Wayna Picchu est une montagne surplombant la cité avec, parait-il, une magnifique vue. Mais afin de protéger ce site sensible, seules quatre cents personnes sont autorisées à y monter chaque jour. Nous faisons donc la queue pendant plus d'une heure pour obtenir le fameux sésame et entamons l'ascension – toujours sous la pluie. Celle-ci n'est pas simple, surtout dans de telles conditions atmosphériques, mais nous parvenons tout de même au sommet. Nos sacs, leur contenu et nous-mêmes sommes trempés jusqu'à la moelle. En haut, à notre grande surprise, nous constatons qu'une très grande variété de colibris vit là, à plus de 2600 mètres d'altitude. Mais c'est bien la seule chose que nous pouvons admirer car un rideau de brume masque l'intégralité du site du Machu Picchu. Nous patientons donc une heure, et au final, n'aurons qu'une fenêtre de vingt secondes avec une vue partielle du site, tout juste de quoi prendre une photo. Quelle déception !

Durant toute la matinée, la brume persistera, ajoutant une note magique à une journée qu’on pourrait intituler « Ruines dans la brume ». Afin d'avoir une vision complète du site, nous prenons un peu de hauteur en nous dirigeant vers la hutte du gardien. La vue y est magnifique, c'est comme une carte postale mais en mieux, et surtout, en vrai ! L'architecture, l'environnement et même cette brume que nous avons tant décriée donnent un aspect grandiose et irréel au site.

Pont de l'inca

Nous poursuivons notre chemin pour aller observer le fameux pont de l'inca : quinze minutes de marche sur un étroit sentier boisé à pic. A flanc de montagne, un étonnant pont à bascule laisse admirer la dangerosité de ce chemin... et nous ouvre l'appétit.
Sur le site, il n'y a qu'un restaurant situé à l'entrée – tout comme les toilettes – donc pour déjeuner, nous avons commandé à l'hôtel une « Box lunch » chacun. Mauvaise surprise en l'ouvrant : sandwich à la courgette grillée imbibé d'eau de pluie, jus de pêche, œuf dur (non écalé que nous mangerons nature), mandarine et banane. Un véritable festin à 8$ pièce...
Le retour se fait sous un déluge, nous nous abritons (comme une vingtaine d'autres personnes) sous la hutte du gardien en attendant que les cieux se calment.

Visite de la cité

Tandis que nous finissons notre déjeuner sur notre banc, nous assistons à un spectacle surprenant devant le « rocher sacré » – gros bloc monolithique imitant le relief d'une montagne : deux personnes posent les mains dessus et semblent vouloir le pousser. Puis, survient un groupe d'une quinzaine de personnes qui font toutes ce même geste. Mais heureusement, l'explication viendra par un couple de Français. Cette pierre est censée être plus chaude que les autres et restituer l'énergie de Pachamama, la terre nourricière. Personnellement, nous n’avons rien senti mais nous sommes prêts à reprendre le cours de la visite !

Le Machu Picchu est vraiment exceptionnel. Situé dans un environnement improbable, il est quasiment inaccessible et parfaitement préservé car les conquistadors ignoraient tout de son existence. Il n'a d'ailleurs été « redécouvert » qu'en 1911, grâce aux paysans du coin. Il est d'une richesse architecturale incomparable : ses multiples temples, ses représentations symboliques – tel le temple du condor qui figure les ailes et la tête de cet oiseau sacré des Incas -, son système complexe de fontaines et d'évacuation des eaux. Comme de nombreux autres sites, des terrasses dédiées aux cultures – plus de cinquante niveaux – permettaient de nourrir la population de la cité. Plusieurs monuments démontrent que les Incas avaient une parfaite connaissance de l'astronomie, et notamment l'intihuatana qui servait à prédire les solstices.

Bestiaire

Vers 15h00, lorsque les grands groupes partent (ils prennent certainement le train ce soir), le site devient quasiment vide et intimiste, il est agréable de s'y promener et de déambuler au hasard des ruelles et des constructions. Tout à coup, un mouvement furtif attire notre attention : un lapin. On sait maintenant d'où venaient les petites crottes que nous avions aperçues ici et là. Nous nous approchons discrètement et constatons que ce n'en est pas un. A posteriori, nous apprendrons qu'il s'agit d'une viscache – rongeur de la famille des chinchillas, un peu plus gros qu'un lapin, avec les mêmes oreilles, mais avec une queue d'écureuil. Cette bête étrange se déplace de mur en mur en faisant des bonds de plus d'un mètre !Un autre animal a colonisé le site : le lama.
Nombreux et non farouches, c'est une occasion unique d'en observer de très près en semi-liberté.

De retour à notre hôtel à 17h30, nous étendons vêtements, passeports, argent, appareils photos etc... afin de les faire sécher puis allons nous coucher. Ce soir nous faisons l'impasse sur le dîner, épuisés, mais heureux !

Jour 12 : lundi 19/01

Chinchero et Moray

Deuxième jour dans la vallée sacrée. Nous prenons de nouveau un colectivo et descendons à Chinchero – petit village inca typique, lieu de naissance de l'arc-en-ciel selon les Incas.

Après avoir admiré ses petites ruines incas et sa petite église coloniale, nous reprenons un colectivo, direction Moray, notre prochaine étape. Pour s'y rendre, il faut s'arrêter à l'embranchement de Maras et, de là, prendre un taxi. Bizarrement, le bus ne s'arrête pas, jusqu'à ce que les passagers se mettent à hurler « Turistas, turistas »... C'est nous ! Complètement coincés au fond du bus, nous ne voyions pas la route et n'entendions pas les annonces faites à l'avant ! Grâce à cette intervention collective (c'est le cas de le dire), le chauffeur s'arrête et nous descendons en compagnie de deux touristes uruguayens avec qui nous partagerons le taxi – collectif lui-aussi comme nous le verrons rapidement. Au premier village traversé, hop, quatre Péruviens montent dans le coffre ! Après quelques kilomètres, nous arrivons à Moray. Le site était autrefois un laboratoire de cultures, il se présente sous la forme de deux ensembles de terrasses concentriques. Au milieu du plus grand des deux, une bande d'illuminés vêtus de blanc médite (on se croirait au sommet de la pyramide du Soleil à Téotihuacan).

D'Urubamba à Aguas Calientes

Pressés par le temps, nous décidons de faire l'impasse sur deux autres sites que nous pourrons visiter à notre retour du Machu Picchu. Le trajet entre Urubamba et Ollantaytambo est particulièrement désagréable. Je suis assis à l'arrière du minibus et me contorsionne sans savoir pour autant où mettre mes jambes. Il faut dire que je suis bien plus grand que la plupart des Péruviens ! Ma femme, quant-à elle, est à l'avant, juste derrière le conducteur, en face de deux adolescentes qui se régalent d'une nourriture en sachet non identifiée. C'est assez répugnant car c'est gras et ça se mange avec les doigts. Et quand c'est terminé, les deux filles jettent leur ordures par la fenêtre et s'essuient les mains sur la housse de la banquette – c'est plus rapide, gloussent-elles !
Au bout d'une demi-heure, notre calvaire prend fin :nous arrivons dans le petit village d'Ollantaytambo. Nous faisons le tour de la place à la recherche d'un restaurant. Celui que nous choisissons est au bord d'une petite rivière. Nous y mangeons un aji de gallina – émincé de poulet – et des brochettes d'alpaga avant de foncer prendre le train.
Celui-ci est minuscule car composé d'un seul wagon. Durant le trajet, une touriste se fait réprimander pour avoir jeté des bonbons par la fenêtre aux enfants venus mendier lors d'un arrêt pour aiguillage manuel.
Débarquement à Aguas Calientes : un marché à touristes puis... un immense bidonville.

Cette ville ne sert que de dortoir et de point de départ pour les touristes du Machu Picchu. Nous achetons nos tickets – entrée sur le site et bus – puis, sous un véritable déluge, partons à la recherche d'un hôtel. Celui que nous avions repéré, le Rupa Wasi, est affreusement cher mais après dix minutes de négociation, nous tombons d'accord sur un prix correct mais qui demeurera le plus élevé de tout notre séjour, et ce, pour une chambre totalement quelconque. Les restaurants s'avèrent tout aussi chers : nous y mangeons des spaghettis à la bolognaise accompagnés d'une Cuzqueña : la bière locale. Au moment de régler l'addition, nous constatons que c'est encore pire que ce que l'on croyait : le service n'est pas compris ! Cette ville n'est décidément pas comme les autres...

Jour 11 : dimanche 18/01

Pisac

Nous allons à la gare acheter nos billets du lendemain pour Aguas Calientes, la ville du Machu Picchu. Malheureusement, il n'y a plus de places pour le « backpacker » de 20h35 et nous optons donc pour le « vistadome », plus luxueux, bien évidemment plus cher mais surtout partant plus tôt, à 16h00. Nous devrons donc adapter notre programme.
La journée est consacrée à la visite des sites de la vallée sacrée situés entre Cusco et Pisac. La première partie du trajet doit se faire en colectivo. Après avoir acheté nos billets au guichet, nous prenons place sur des strapontins – respectivement derrière les sièges du chauffeur et du passager avant. Tout le monde a une place assise... mais ça ne dure pas longtemps. Quarante-deux secondes plus tard, premier arrêt, dix personnes montent, vingt secondes plus tard, il n'y a plus de place on se croirait dans le RER A un jour de grève ! Devant moi, une mère debout porte sa fille de deux-trois ans en train de s'endormir. Je lui propose donc de céder ma place à la chiquita mais elle préfère la déposer sur moi : pendant une heure je fais donc le trajet avec la petite dormant confortablement sur mes genoux.
Après deux heures de trajet, nous arrivons à Pisac. Comme chaque dimanche, toutes les marchandes des alentours se sont donné rendez-vous pour ce magnifique marché haut en couleur.
C'est étonnant de constater à quel point les paysannes ne font pas leur âge : elles sont toujours en train d'allaiter – dans les bus, dans les rues – alors qu'on leur donnerait cinquante ans passés. C'est sans doute dû aux conditions de vie, au soleil et au costume traditionnel.

Pisac est réputé, à juste titre, pour ses fours à pain : nous mangeons des empañadas de queso vraiment fabuleux qui nous redonnent des forces avant de s'attaquer aux ruines.

Sous une pluie parfois battante nous parcourons l'un des plus grands forts incas de la vallée sacrée. Les ruines comprennent trois zones distinctes, tant par leur fonction que par leur qualité architecturale. En haut de la montagne figure la zone résidentielle, la plus grossièrement bâtie. Toute proche se trouve la zone militaire avec en contrebas de superbes terrasses agricoles qui longent gracieusement les flans de la montagne. Après avoir traversé un tunnel creusé dans la roche, on trouve la zone cérémonielle, très bien conservée et de belle facture. Du chemin boueux et détrempé, on aperçoit de nombreux trous dans la falaise d'en face à environ cinq cents mètres : ce sont de surprenantes sépultures incas malheureusement pillées et interdites d'accès.

Autres sites de la vallée sacrée

Nous ne résistons pas au plaisir de regoûter aux empañadas (poulet et bœuf cette fois) puis reprenons le colectivo pour aller à Tambomachay. Ce site est remarquable pour son superbe système de fontaines qui fonctionne toujours, et ce, plusieurs siècles après sa mise en œuvre.
Juste en face se trouve le site de Pukapukara, d'où l'on a une très belle vue sur la vallée. Nous décidons (mais pourquoi une telle décision ?) de rejoindre le prochain site à pied. C'est beaucoup – vraiment beaucoup – plus long que prévu, nous manquons de revenir plusieurs fois sur nos pas, mais nous atteignons finalement Saqsaywaman ou ce qu'il en reste ! En effet, une grande partie des pierres des cathédrales espagnoles de Cusco proviennent de ce site, il ne reste donc que les plus gros blocs, intransportables – le plus lourd pesant plus de trois cents tonnes ! Une des particularités de ce site réside dans ses fortifications : vingt-deux mètres de murs en zigzag symbolisant, dans la représentation de Cusco en Puma, les dents de cet animal sacré pour les Incas. A l'époque, c'était un fort protégeant la capitale inca : on comprend pourquoi, il surplombe Cusco et du sommet la vue sur la cité est imprenable.

En face de ce site se trouve El Cristo Blanco, un genre de mini Christ rédempteur auquel de nombreuses religieuses rendent visite.

Afin de visiter Q’enko et ses galeries en zigzag et par la suite rentrer à Cusco, nous prenons un taxi. Le chauffeur nous propose alors de visiter le temple de la lune, qui ne figurait pas dans nos tablettes. Nous acceptons avec un brin de méfiance, mais le chauffeur se révèle être un excellent guide. Ce site mérite le détour – bien qu'une partie soit théoriquement inaccessible à cause de fouilles archéologiques en cours. Il s'agit d'un temple taillé dans le roc de la montagne. Nous pénétrons dans la salle des rituels et notre guide nous raconte comment se passaient et se passent certainement encore les cérémonies pratiquées dans ce temple. Le plafond est percé d'un trou qui laisse passer la lumière lors de la pleine lune. Il y fait sombre, mais on aperçoit toutefois des éléments rituels, base de la cosmologie inca comme le triptyque animalier serpent-puma-condor. Le serpent représente le monde souterrain, royaume des morts, le puma le monde terrestre, celui des hommes, et le condor le ciel, domaine des dieux. Nous retrouverons ces animaux sacrés sur tous les sites incas. Ici, les trois niveaux sont matérialisés par l'autel – le ciel – muni d'une marche intermédiaire – la terre – et le sol représentant le monde souterrain.
A la sortie de la salle, une profonde entaille dans le plafond bas symbolise, d'après notre guide, l'accouchement, le renouveau pour celui qui a assisté à la cérémonie comme s'il était expulsé de l'utérus dans lequel il était jusque là.
Une fois dehors, nous pouvons admirer – une fois qu'on nous les a montrés car nous sommes passés une première fois sans les voir – le serpent, le puma et le condor sculptés dans la roche.
En sortant du site, nous croisons un groupe de fumeurs de shit, ambiance baba cool ! Il est alors l'heure de rentrer à Cusco. Durant le trajet du retour, le chauffeur nous parle – entre autres – de sa famille et de la langue quechua, nous donnant un éclairage « authentique » sur la vie des Péruviens. Le soir, nous découvrons les pizzas au queso péruviennes : écœurés par tant de fromage nous ne les finirons pas malgré leur petite taille.

Jour 10 : samedi 17/01

Cusco

Selon la légende, Manco Capac, le premier Inca serait sorti des eaux du lac Titicaca avec un sceptre d'or : là où le sceptre s'enfoncerait aisément, il devrait fonder la capitale de son empire. Ainsi fut fondée Cusco.
Nous débutons notre visite de cette ville historique en nous dirigeant vers la plaza de armas où flottent de nombreux drapeaux aux couleurs de l’arc-en-ciel, symbole des Incas.

Les ruelles sont bordées de vestiges de murs incas, avec des pierres magnifiquement taillées dont la plus célèbre est la pierre aux douze faces. Deux guides d’une quinzaine d’années nous montrent les pierres remarquables (pas faciles à détecter) et nous font admirer la technique sans faille des Incas. Ces murs ont plus de cinq cents ans et sont toujours debout, malgré les nombreux séismes qui ont secoué la région – contrairement aux églises espagnoles, reconstruites quatre ou cinq fois. C'est encore grâce à nos petits guides que nous pourrons voir un signe étonnant : sur un des murs, certaines pierres dessinent – quand on sait comment les regarder – un puma, qui est aussi la forme de la ville. En effet, le neuvième Inca donna à sa capitale la forme d'un puma dont Saqsaywaman (site que nous visiterons par la suite) constitue la tête.

Par la suite, nous visitons Qorikancha, – cours d'or en quechua – un temple reconverti en couvent par les Espagnols. C'est un site étonnant où sont entremêlés ruines incas et symboles chrétiens.

Nous déjeunons dans un restaurant – Sumaq Misky – associant cuisine traditionnelle et moderne. Sa spécialité est le « Big Pac » : un hamburger d'alpaga.
L'après-midi, nous visitons le musée inca (très sympathique même si l'on a oublié ce qu'il y a dedans), achetons nos billets d’avion pour rentrer à Lima dans cinq jours (le paiement par carte est possible mais s’effectue encore au sabot) puis nous dirigeons vers le marché. Ce quartier est très différent du centre de Cusco qui est plutôt réservé aux Péruviens aisés et aux touristes. Ici, c'est beaucoup plus populaire. Nous pénétrons dans le marché : boucheries, étals remplis de légumes, queso, vêtements... A la sortie, je rencontre une vendeuse de gelatina rouge, là, sans hésitation, j'en prends une timbale à 5 soles – ceci dit je ne peux pas taire que deux jours plus tard, j'en ai vu à 0.50 soles... C'est d'une texture relativement bizarre – ça fait blup blup quand on le secoue, d'un goût relativement bizarre – indéfinissable, quoique que proche de la pseudo-grenadine qu'on trouve en France, et finira à la poubelle. Ce jour-là, j’ai vraiment fait ma B-A ! Le dîner – sandwich et pâtes Alfredo – ne restera pas dans les annales non plus.
Comme le restaurant, notre hôtel est situé dans le quartier de San Blas, très sympathique avec ses petites ruelles pavées. On y accède à partir de la plaza de armas en grimpant une rue escarpée. Comme nous ne sommes toujours pas habitués à l'altitude – Cusco est à plus de 3300 mètres – nous arrivons bien essoufflés en haut. Ajoutées à cela les migraines que nous ressentons de temps en temps (en particulier à Puno, point culminant du voyage avec 3800 mètres), on réalise que le mal des montagnes n’est pas une légende !

Jour 9 : vendredi 16/01

Lac Titicaca, îles Uros

Aujourd'hui, nous avons prévu de visiter les îles Uros sur le lac Titicaca. Dans le bateau qui nous y mène, une petite autochtone déguste de la gelée jaune : c'est décidé, dès que j'en ai l'occasion j'en achète ! Son père nous vient gentiment en aide lorsque le capitaine tente de nous faire payer une deuxième fois la visite.
Nous sommes sur le plus haut lac navigable du monde (il culmine à 3820 mètres !) ; la traversée dure environ une heure, ce qui nous laisse le temps de profiter des odeurs de gasoil et de la technique rudimentaire d’arrêt/démarrage du moteur (pourquoi utiliser une clé lorsque deux fils en contact suffisent ?). Nous débarquons malgré tout sans encombre sur ces îles flottantes où nous sommes immédiatement pris en charge par un gentil animateur qui nous fait asseoir sur un banc de roseau. Là, comme à l’école, il nous dispense un cours sur ces îles et le lac TitiKAka (prononcé en accentuant la première syllabe ka).

Ensuite, nous faisons un tour de ces îles improbables dont le sol est composé de plusieurs couches de roseau – matériau également utilisé pour les maisons et les bateaux. Au fur et à mesure du pourrissement des couches inférieures, de nouvelles couches sont ajoutées en surface. C'est un étrange mélange de traditions, – ces îles remontent à l'empire inca, de modernité – l’électricité est fournie grâce à des panneaux solaires, mais aussi d'un tourisme et d'une commercialisation exacerbés.

De Puno à Cusco

De retour sur la terre ferme, nous nous arrêtons dans un petit restaurant du port. Ce sera certainement le repas présentant le meilleur rapport qualité-prix. Nous y dégustons du poulet et de la truite du lac présentés « écartelés » dans notre assiette accompagnés des meilleures frites du Pérou.
Après avoir récupéré nos bagages, nous filons vers la gare prendre un bus Ormeño vers Cusco. Il s'agit de nouveau d'une compagnie « à touristes » : ce n'est pas pour nous déplaire cette fois-ci ! Nous sommes bien en avance mais prenons pourtant notre car de justesse car son fronton indique Lima, la destination opposée ! Ouf, une fois de plus, nous avons réagi à temps. A bord, c’est tellement confortable que le couple assis devant nous décide de recommencer sa nuit de noces ! Heureusement, il y a de nombreuses places vides, nous nous déplaçons avec soulagement. Ils finiront par se calmer suite aux remarques d'une Péruvienne montée à Juliaca. Le paysage traversé est vraiment beau et nous croisons de temps en temps des fermes isolées tout en regardant la télé.
Nous arrivons vers 23h00, sans réservation, dans un hôtel repéré dans notre guide. A notre grand étonnement, il n'y a plus une seule chambre libre ! Pourtant, c'est censé être la basse saison, tous les hôtels devraient être vides, mais celui-ci accueille visiblement des groupes…. Nous partons donc à la recherche d'un endroit où dormir. Second hôtel – Koyllur Tourist Hostal : il n'y a plus de chambres non plus, sauf une… « La Suite ». Après d'âpres négociations, nous obtenons finalement un prix abordable, pour lequel nous dormirons dans un lit gigantesque de plus de trois mètres de large !

Jour 8 : jeudi 15/01

La montée

Réveil à 5h30. Hier soir, nous avons décidé de faire la montée à dos de mules. Pas du tout par crainte de ne pouvoir la faire à pied ! Nous voulons juste découvrir un nouveau moyen de locomotion (voir Nirsim chez les Siam, et Nirsim chez les Peuls) ! Afin de supporter les mille mètres de dénivelé en deux heures, nous buvons une infusion – maté en quechua – à la coca et c'est parti mon kiki. L'ascension à dos de mules est assez sensationnelle. Etant le plus grand, j'ai hérité de la mule la plus petite, quoi de plus normal...
Le chemin est relativement étroit et sinueux et j’ai plusieurs fois l'impression que nous allons, ma mule et moi, basculer et finir au fond du ravin, mais elle maîtrise.
Les mules, comme leur nom l'indique sont un peu... têtes de mule : elles s'arrêtent quand elles veulent, font la course et doublent dans les endroits les plus étroits. L’une d’elle se débarrassera même de sa cavalière avant de prendre la fuite par un chemin opposé au nôtre, obligeant le guide à la poursuivre en courant (!) à travers la montagne.
Après toutes ces péripéties, nous atteignons le sommet où nous attend un bon petit-déjeuner. Mais à ma grande déception, aujourd'hui, comme d'ailleurs tous les autres jours, nous ne boirons pas de chocolat, boisson vénérée des Mayas mais apparemment pas des Incas. Il faut donc se contenter de thé. Après avoir fait trempette dans les bains chauds de la région, nous déjeunons dans le pire restaurant de notre séjour : un buffet fade et dégarni, le tout pour un prix exorbitant.

Direction Puno

Au programme de l'après-midi : retour à Arequipa avec plusieurs arrêts photos. En réalité, nous sommes en retard et ne faisons qu'une pause pipi.

Alors que nous nous dégourdissons les jambes, nous sommes attirés par un groupe de jeunes jouant au ballon. Nous nous approchons, et faisons une inattendue rencontre du troisième type avec des lamas qui paissent tranquillement derrière le terrain de foot improvisé. Quelle bonne surprise, nous désespérions déjà d'en voir !

De retour à Arequipa, nous accélérons le rythme afin de pouvoir prendre notre bus à l'heure : hôtel, réservation d'une chambre pour le soir à Puno car nous arriverons tard dans la nuit, achat d’un dîner à emporter – empañadas froids et pas très bons dont la moitié finira à la poubelle-, taxi direction la gare routière.

Pour ce voyage, nous avons choisi la compagnie Julsa car les autres compagnies réputées sûres pour les touristes ne proposent pas ce trajet de nuit. C'est un voyage pittoresque : nous sommes les seuls étrangers, il y a une poule qui fait du bruit, une mauvaise odeur qui renverse nos cœurs. En revanche, il est réputé dangereux : nous avons lu les témoignages de touristes qui se sont fait voler à bord. Nous prenons donc d'infinies précautions. Nous sommes néanmoins rassurés car nos bagages ont été mis en soute en échange d'un ticket, personne ne pourra donc partir avec. Nous attachons nos sacs à dos à nos pieds, et décidons de ne pas dormir. American Pie 39 nous tient éveillés une heure et demie mais le sommeil est le plus fort car il est tard et le trek nous a épuisés.
Nous arrivons à Puno à 3h00 du matin, soit une heure de retard sur l’horaire prévu. A la sortie du bus, il fait froid. Elle prend sa polaire dans son sac à dos. Pas de polaire. Retour dans le bus. Pas de polaire. Vérification des sacs. Pas de portable. Pas de portefeuille. Nous avons été dépouillés et personne à qui se plaindre, la gare est quasi déserte car tous les passagers ont déjà filé... ! Heureusement, à notre grand soulagement, il nous reste nos papiers et de l'argent. Les appareils photos aussi ont été épargnés.
Dépités, nous prenons – non sans appréhension – un taxi et rentrons à l'hôtel, où nous faisons immédiatement opposition sur les cartes bleues. Nous ne prendrons pas de douche ce soir, il n'y a pas d'eau chaude et même la chambre est glaciale. Bien sûr, nous avons du mal à trouver le sommeil…Vivement demain !

Jour 7 : mercredi 14/01

Dans le canyon

Ce matin au petit déjeuner, nous avons eu des crêpes fourrées à la pomme, la banane et une substance bizarre style caramel, beurre de cacahuète ou je-ne-sais-quoi. En fait c'est de la confiture de lait : dulce de leche apprendrons-nous une fois rentrés à Paris. Contrairement à la descente de la veille, et à la montée du lendemain, cette journée s'annonce facile, sous un magnifique soleil de surcroît. Sur la route, nous dégustons toutes sortes de fruits – poire, figue de barbarie, autres variétés étranges et inconnues ressemblant à l’avocat, au coton... Et là, c'est le drame : une demi-heure de montée éprouvante suffit à me mettre sur les rotules ! Après ce bref mais violent intermède, nous traversons de jolis petits villages de moins de soixante âmes et croisons quelques convois de mules – seul moyen de locomotion dans la vallée – et nous arrêtons dans un minuscule musée.

Nous y dégustons une autre boisson nationale : la chicha, une bière de maïs, spéciale, mais pas mauvaise. A signaler aussi une halte dans un dispensaire – le seul de toute la vallée – car l'Anglais souffrait d’un terrible mal de crâne, guéri par une bonne piqûre dans les fesses. Arrivés à l'oasis de Sangalle pour le déjeuner, Pepe nous cuisine une spécialité d'Arequipa : un avocat avec une préparation composée d'oignons, de tomates, de petits pois, etc. ... Malgré un contentieux avec l’ingrédient principal, il faut avouer que nous nous régalons, et ce, sous les yeux d’un autre groupe dépité d’avoir eu droit à un plat bien moins bon. Pour le reste, il y a de la soupe en entrée, et une infusion « maison » à la fin du repas.

Après nous être restaurés, nous voulons prendre un bain à la piscine mais y renonçons car l'eau est bien trop froide. L'« hôtel » se révèle encore plus spartiate que le précédent, il n'y a pas du tout de lumière, mais heureusement nous sommes équipés : la lampe frontale achetée avec beaucoup d’hésitation était donc un bon investissement. Au dîner, Pepe nous concocte des spaghettis au thon façon bolognaise. Il y avait de la soupe en entrée, ras le bol, je refuse d'en boire une goutte de plus ! Il y avait une infusion « maison » à la fin du repas, ras le bol, elle refuse d'en boire une goutte de plus ! Cette plongée dans la vallée est indéniablement l'occasion de manger comme les paysans locaux : soupe et infusion à tous les repas !!!

Jour 6 : mardi 13/01

En route vers le canyon

Nous partons à 4h00 du matin, et finissons donc la nuit dans le bus ! Nous ne nous sentons pas très bien, certainement l'altitude... ou l'absence de petit déjeuner... voire les deux. Arrêt à Cruz del condor. C'est soi-disant un point de vue sensationnel pour admirer les condors. Nous n'en verrons en fait qu'un, et encore, de très loin ! Nous en profitons pour acheter à une marchande en costume traditionnel des biscuits à la coca. Ils ne sont pas très bons, mais au moins, ça nous rassasie et la coca est un bon remède pour combattre le mal des montagnes. Nous déjeunons à Cabanaconde où nous faisons la connaissance de nos compagnons de trek : un Anglais qui parle comme un Texan ayant été élevé au Kansas par une mère irlandaise (en tout et pour tout, nous n'arriverons pas à échanger plus de vingt mots avec lui), un couple d’Australiens et notre guide Pepe. Il y a de la soupe en entrée et une infusion « maison » à la fin du repas. A la sortie, nous croisons un enterrement rythmé par El condor pasa : ce n'est donc pas qu’une musique de touristes...

La descente

Tout au long de la descente vers San Juan – un kilomètre de dénivelé, la vue est magnifique, l'état de mes genoux l'est moins. Après avoir serpenté le long des courbes de la montagne durant 3h30, nous atteignons avec soulagement le fond de la vallée. C'est sous une pluie battante (ouf, elle nous avait épargné jusque là) que nous rejoignons notre « hôtel » : la chambre est une hutte éclairée à la bougie, les toilettes et la douche sont communes. Cette dernière est sommaire mais l'eau y est chaude et agréable après tant d'efforts ! Le soir, nous dînons dehors dans un froid glacial (ok, j'exagère un petit peu). Il y a de la soupe en entrée et une infusion « maison » à la fin du repas. Nous nous couchons à 21h00 avec dix heures de sommeil réparateur en perspective.

Jour 5 : lundi 12/01

Arequipa

Arrivés à notre hôtel, nous prenons une douche bien méritée (qui d'ailleurs reste bouchée), et partons à la recherche d'une laverie, d'un bureau de change et d'un petit déjeuner. La première visite de la journée est consacrée au musée Santury où séjourne Juanita, célèbre enfant inca sacrifiée et retrouvée congelée au sommet d'une des montagnes environnantes. Déception : Juanita n'est pas chez elle ! Elle voyage dans une université américaine pour y être auscultée. Malgré tout, ce petit musée est très intéressant et le guide qui nous accompagne – un étudiant parlant français – commente avec passion. Enfin, nous pouvons tout de même y « admirer » Sarita, autre jeune fille de 15 ans, décédée et momifiée dans les mêmes circonstances que Juanita. Le midi, nous déjeunons au restaurant Ary Quepay où nous ferons de grandes découvertes. Tout d'abord, le cocktail national : le pisco sour, composé de … pisco – eau de vie de raisin –, de jus de citron et de blanc d'œuf battu. Nous poursuivons le repas par deux viandes inhabituelles mais très appréciées au Pérou, et notamment dans les Andes : l'alpaga, préparé et consommé comme du bœuf, et le cuy, nom local du cochon d'Inde dont l’aspect et le goût rappellent plus ou moins le lapin. L'après-midi, nous partons à la recherche d'un trek pour parcourir le deuxième plus profond canyon du monde : el cañon del Colca. Deuxième après... non, pas le Grand Canyon, mais el Cotahuasi situé à moins de 50 km du Colca ! Quatre agences et un office du tourisme plus tard (ne pas hésiter à y aller pour éprouver le sérieux d'une agence, d’ailleurs il nous en déconseillera formellement une), notre excursion est réservée à un tarif raisonnable, inférieur à ce que nos recherches sur Internet laissaient supposer, et nous reprenons notre parcours touristique. Nous visitons el monasterio de Santa Catalina, dans lequel vit encore une petite communauté de nonnes ayant fait vœu de claustration. C'est une véritable ville dans la ville avec ses quartiers, ses chambres, ses cuisines, ses fours, ses réfectoires, ses salles de prière...

Le soir, avant d'aller dîner à la crêperie Zig-zag (petite entorse à notre régime péruvien), nous nous arrêtons à une cabine téléphonique. Il s'agit en fait d'une des dizaines de femmes, reconnaissables à leur gilet jaune digne d’un siège passager en France, qui proposent d'appeler n’importe où via des téléphones portables à des prix défiant toute concurrence : 10 fois moins cher qu'en utilisant mon téléphone en roaming !

Jour 4 : dimanche 11/01

Lignes de Nasca

A 9h00, nous nous rendons dans la petite aérogare de Nasca. Là, nous passons le contrôle de sécurité avec un peu d’appréhension (nous avons gardé nos couteaux suisses de Mac Gyver) et embarquons avec trois autres personnes dans un tout petit avion, chacun à sa fenêtre. Il y fait chaud mais la vue sur les lignes est impressionnante. Le survol dure trois quarts d’heure durant lesquels nous voyons dans l'ordre les figures suivantes :

• les trapèzes
• la baleine
  
• l'astronaute. Il n'est pas comme les autres. Il ressemble à un dessin d'enfant et c'est le seul qui soit fait sur le flanc d'une colline et non au sol. Il pourrait d'ailleurs dater d'une civilisation antérieure à la civilisation Nasca
  
• le condor (138 m)
  
• le singe avec sa fantastique queue spiralée
• le chien
• le perroquet
• une figure inconnue absente de notre plan et pourtant immense
• le héron
• l'araignée de 45m de long (qui me fait plus penser à une fourmi, mais c'est mon humble avis)
• les mains
• l'arbre
• le colibri, une des plus belles figures

Nasca et ses alentours

Le midi, nous parcourons cette petite ville, son marché et allons déjeuner à La Encantada. Au menu, lomo saltado – recette traditionnelle péruvienne à base de bœuf, mélange de cuisine andine et chinoise - et corvina – poisson blanc maigre du Pacifique – a la plancha. L'après-midi est consacrée à la visite des sites à l'entour. Tout d'abord, direction le cimetière de Chauchilla, ses momies datant de la période Chincha, entre 1000 et 1400, et ses ossements exposés à tous vent ! Ce site recèle des trésors archéologiques sans aucune protection – je me retiens de ne pas rapporter un os ou deux à la maison.

Nous découvrons par la suite les aqueducs souterrains de Cantallo, servant pour l'irrigation des terres environnantes. Tous les cinquante mètres environ se trouvent des regards en spirale permettant de contrôler le bon écoulement de l’eau. Ils sont aussi utilisés pour l'entretien annuel, lorsqu'il faut pénétrer dans l'aqueduc – il ne faut alors être ni gros, ni claustro !
D'une petite colline située en face, nous observons de près un petit géoglyphe de Nasca nous permettant de comprendre leur réalisation. Les lignes sont formées par l'enlèvement et l’entassement en bordure des pierres sombres de surface révélant un sous-sol plus clair. La réalisation et la conservation des ces lignes ont été possibles grâces à des conditions géologiques (existence d'une différence de couleurs entre les couches), météorologiques (un des climats les plus secs du monde) et topographiques (quasi absence de vent) extraordinaires.
Nous finissons ce parcours par les ruines incas de Paredones : une forteresse surplombant toute la vallée.
Il est encore trop tôt pour prendre le bus, nous nous asseyons donc sur la plaza de armas et assistons à des petites scènes de la vie quotidienne. Un dessinateur fantastique peignant au pinceau (normal me direz-vous) à l'éponge – (déjà plus original) puis qui met le feu à ses dessins – (là ça vous épate) – produisant un effet de fondu des couleurs incomparable. Des enfants mangeant de la gelée. Une maman allaitant son enfant. Un adolescent en costume-cravate vendant des saucisses dans un papier essuie-tout.
Le voyage de nuit (plus de dix heures) est très mouvementé et c'est lessivés que nous arrivons à Arequipa vers 7h00 du matin. Nous rejoignons immédiatement notre hôtel, Los Balcones de Santa Catalina, où nous attend une chambre réservée la veille par téléphone après d'âpres négociations.

Jour 3 : samedi 10/01

Iles Ballestas

Titit, titit, titit ! Lever à 2h30 pour aller prendre un bus, dur, dur. La compagnie Cruz del Sur est très bien, très confortable, avec un petit déjeuner servi à bord. En effet, il s'agit d'une compagnie « de luxe » principalement empruntée par les touristes. Arrivés à Paracas à 7h30, nous sommes immédiatement pris en charge par l'hôtel qui abrite l'arrêt de bus et nous propose de visiter les îles Ballestas. Et hop, en bateau. Pendant la traversée, nous croisons le « candélabre », géoglyphe sculpté sur le flanc sablonneux d'une montagne et qui reste aujourd'hui encore un mystère – piège à touristes ou témoignage d'une civilisation antique ? Les îles sont particulièrement réputées pour leurs milliers d'oiseaux... et la quantité phénoménale de guano produite : des couches pouvant atteindre plusieurs mètres. C’est ce qui fit la richesse du Pérou – c'est un excellent engrais organique – à la fin du XIXème siècle. Elles abritent aussi une faune variée composée d'oiseaux donc – cormorans, sternes, pélicans, et de mammifères marins – manchots, otaries, lions de mer... C'est un joyeux spectacle de cris, de battements d’ailes et d'odeurs.

Paracas

De retour sur la terre ferme, nous partons visiter la réserve de Paracas avec un guide mis à disposition par l'hôtel-arrêt. Au menu, petit musée, passage sur une route en sel noirci par la gomme des pneus, cours sur les dunes et beaucoup de vent.

Nous nous arrêtons dans un restaurant qui propose des menus vraiment pas chers et très bons : ceviche en entrée, poisson frit ou poulet rôti en plat. Et enfin la découverte du soda national – et jaune fluo – qui fait la fierté des Péruviens : l'Inca Kola. Certains diront que ça a le goût du Royal Soda d'autres celui du chewing-gum... les goûts et les couleurs, non, juste les goûts car tout le monde est d'accord sur la couleur radioactive !

Nasca

En fin d'après-midi, nous reprenons le bus en direction de Nasca et cheminons dans un véritable désert. C’est compréhensible puisque de la région côtière de Lima jusqu'au sud du Pérou, il pleut moins de trois millimètres par an ! A peine sortis de la gare routière, une dizaine de rabatteurs s'abat sur nous pour nous proposer un hôtel, y compris le Nasca Trails, que nous avions repéré sur Internet en France. Par mail, il nous avait indiqué le prix d'une chambre : 60 soles, mais nous n'avions pas réservé. Heureusement, car une fois à l'hôtel, le prix n'était plus que 50 soles, finalement négocié à 45 soles. Nous suivons donc notre rabatteur dans la ville. Nasca est très animée le samedi soir, il y a des centaines de gens dans la rue, de la musique qui sort de partout, des voitures tunées – en particulier avec des néons bleus autour des plaques d’immatriculation... Nous dînons au Los Angeles, petit restaurant bien pratique pour un touriste à cette heure tardive, puis rentrons à l'hôtel. Il est vraiment très agréable avec sa petite cour et ne manque de rien : nous avons la télé et l'eau chaude.

Jour 2 : vendredi 09/01

Hôtel

Après un petit déjeuner banal et pas génial (thé, pain, confiture et beurre demi-sel), nous partons à la découverte du centre de Lima.
Première difficulté, nous arrêtons un taxi mais celui-ci n’accepte pas les dollars. Qu’à cela ne tienne, il nous propose de faire du change auprès d’un gars bizarre situé dans le carrefour. Après une minute d’interrogations et d’explications, nous avons en poche nos premiers soles – il est impossible d’en obtenir en dehors du Pérou – et c’est parti pour l’aventure ! Tout au long du séjour, nous constaterons que ces employés municipaux (et oui !) reconnaissables à leur gilet « s/$/€ » sont monnaie courante dans les grandes villes et bien utiles.


Lima – centre historique
Munis de la monnaie locale, notre taxi nous amène au cœur de Lima dans le centre historique. La plaza mayor est entourée d'une église, d'édifices coloniaux aux balcons faits de bois ouvragé et du palais présidentiel. Celui-ci est gardé par des policiers et des tanks. En fait, il y a de nombreux policiers partout en ville.


Nous faisons du change à la Banco de la Nación, et nous nous rendons compte qu'une fois de plus, nous nous sommes fait arnaquer (heureusement, à chaque fois, nous sommes vigilants et réagissons à temps pour réparer les dégâts). En effet, après le taxi de la veille qui nous avait compté 10$ en trop, cette fois, il s'agit d'un employé de la banque qui, confondant nos euros avec des dollars, nous a remis 155 soles au lieu de 190. Par là-dessus, et c’est ce qui nous surprend le plus, le taux de change est moins intéressant que dans la rue (3.80 contre 3.90) !
Notre première visite est le monastère de San Francisco qui contient entre autres des catacombes abritant des milliers d'ossements – ceux des moines qui résidaient là. C’est d’autant plus intéressant que nous bénéficions des explications (en anglais) d’un guide. Seul bémol, comme dans tous les groupes, une personne se charge de tout commenter, et pour bien commencer, c’est une Française qui tient ce rôle !
Ensuite, direction le comptoir de Cruz del Sur pour aller acheter les billets de bus pour le lendemain. Sur la route, nous pouvons apprécier le vol des condors au-dessus de la ville.
Nous remontons une rue piétonne très animée (Jirón de la Unión) et allons manger dans un des nombreux « restaurants à poulet » de la rue : le Norky's. Le poulet frit y est bon mais les frites ne sont pas assez cuites – ce sera en fait identique dans tout le Pérou – et nous mangeons sans couteau. Ce n'est pas facile, il faut y aller avec les doigts, comme tout le monde.


Nous continuons notre périple jusqu'au Parque de la Muralla. Il s'agit d'un site protégé par l'UNESCO pour ses murs incas : nous sommes déçus car il n’y pas grand chose à y voir, heureusement que c'était gratuit !
Nous visitons le Museo de la Nación, qui d'après le guide Lonely Planet est « le plus beau musée du Pérou en matière de civilisations précolombiennes », et, comment dire... il est nul car il n’offre pas grand chose à voir ! C'est une grande déception, surtout qu'il a fallu quitter le centre-ville pour le rejoindre.

Miraflores
En fin d’après midi, retour à Miraflores et recherche d'un supermarché : ce n'est pas chose facile mais nous tombons finalement sur un établissement de la chaîne « Metro ». Ce qui nous frappe le plus, c'est la présence de porcelets entiers – tête comprise – dans les congélateurs et la variété extraordinaire de pommes de terre !

Larcomar
Le soir, nous allons dîner dans un immense centre commercial et de loisirs niché au bord de la falaise : Larcomar. Nous prenons chacun un ceviche – spécialité locale à base de produits de la mer crus marinés dans du jus de citron vert, servis avec oignons, maïs et patates douces – l'un, classique, au poisson, l'autre aux fruits de mer. Puis, nous rentrons dormir car nous devons nous lever très tôt le lendemain. Notre hôtel n'est pas très bien situé, un peu à l'écart du centre animé de Miraflores. Il n’y a qu’un quart d’heure de marche mais celle-ci paraît interminable car le paysage est urbain et surtout nous sommes fourbus. Sur la route, nous croisons de nouveau deux petits acrobates faisant la pyramide au milieu des voitures arrêtées au feu rouge, quoi de plus normal ?