Jour 9 : vendredi 16/01

Lac Titicaca, îles Uros

Aujourd'hui, nous avons prévu de visiter les îles Uros sur le lac Titicaca. Dans le bateau qui nous y mène, une petite autochtone déguste de la gelée jaune : c'est décidé, dès que j'en ai l'occasion j'en achète ! Son père nous vient gentiment en aide lorsque le capitaine tente de nous faire payer une deuxième fois la visite.
Nous sommes sur le plus haut lac navigable du monde (il culmine à 3820 mètres !) ; la traversée dure environ une heure, ce qui nous laisse le temps de profiter des odeurs de gasoil et de la technique rudimentaire d’arrêt/démarrage du moteur (pourquoi utiliser une clé lorsque deux fils en contact suffisent ?). Nous débarquons malgré tout sans encombre sur ces îles flottantes où nous sommes immédiatement pris en charge par un gentil animateur qui nous fait asseoir sur un banc de roseau. Là, comme à l’école, il nous dispense un cours sur ces îles et le lac TitiKAka (prononcé en accentuant la première syllabe ka).

Ensuite, nous faisons un tour de ces îles improbables dont le sol est composé de plusieurs couches de roseau – matériau également utilisé pour les maisons et les bateaux. Au fur et à mesure du pourrissement des couches inférieures, de nouvelles couches sont ajoutées en surface. C'est un étrange mélange de traditions, – ces îles remontent à l'empire inca, de modernité – l’électricité est fournie grâce à des panneaux solaires, mais aussi d'un tourisme et d'une commercialisation exacerbés.

De Puno à Cusco

De retour sur la terre ferme, nous nous arrêtons dans un petit restaurant du port. Ce sera certainement le repas présentant le meilleur rapport qualité-prix. Nous y dégustons du poulet et de la truite du lac présentés « écartelés » dans notre assiette accompagnés des meilleures frites du Pérou.
Après avoir récupéré nos bagages, nous filons vers la gare prendre un bus Ormeño vers Cusco. Il s'agit de nouveau d'une compagnie « à touristes » : ce n'est pas pour nous déplaire cette fois-ci ! Nous sommes bien en avance mais prenons pourtant notre car de justesse car son fronton indique Lima, la destination opposée ! Ouf, une fois de plus, nous avons réagi à temps. A bord, c’est tellement confortable que le couple assis devant nous décide de recommencer sa nuit de noces ! Heureusement, il y a de nombreuses places vides, nous nous déplaçons avec soulagement. Ils finiront par se calmer suite aux remarques d'une Péruvienne montée à Juliaca. Le paysage traversé est vraiment beau et nous croisons de temps en temps des fermes isolées tout en regardant la télé.
Nous arrivons vers 23h00, sans réservation, dans un hôtel repéré dans notre guide. A notre grand étonnement, il n'y a plus une seule chambre libre ! Pourtant, c'est censé être la basse saison, tous les hôtels devraient être vides, mais celui-ci accueille visiblement des groupes…. Nous partons donc à la recherche d'un endroit où dormir. Second hôtel – Koyllur Tourist Hostal : il n'y a plus de chambres non plus, sauf une… « La Suite ». Après d'âpres négociations, nous obtenons finalement un prix abordable, pour lequel nous dormirons dans un lit gigantesque de plus de trois mètres de large !

Jour 8 : jeudi 15/01

La montée

Réveil à 5h30. Hier soir, nous avons décidé de faire la montée à dos de mules. Pas du tout par crainte de ne pouvoir la faire à pied ! Nous voulons juste découvrir un nouveau moyen de locomotion (voir Nirsim chez les Siam, et Nirsim chez les Peuls) ! Afin de supporter les mille mètres de dénivelé en deux heures, nous buvons une infusion – maté en quechua – à la coca et c'est parti mon kiki. L'ascension à dos de mules est assez sensationnelle. Etant le plus grand, j'ai hérité de la mule la plus petite, quoi de plus normal...
Le chemin est relativement étroit et sinueux et j’ai plusieurs fois l'impression que nous allons, ma mule et moi, basculer et finir au fond du ravin, mais elle maîtrise.
Les mules, comme leur nom l'indique sont un peu... têtes de mule : elles s'arrêtent quand elles veulent, font la course et doublent dans les endroits les plus étroits. L’une d’elle se débarrassera même de sa cavalière avant de prendre la fuite par un chemin opposé au nôtre, obligeant le guide à la poursuivre en courant (!) à travers la montagne.
Après toutes ces péripéties, nous atteignons le sommet où nous attend un bon petit-déjeuner. Mais à ma grande déception, aujourd'hui, comme d'ailleurs tous les autres jours, nous ne boirons pas de chocolat, boisson vénérée des Mayas mais apparemment pas des Incas. Il faut donc se contenter de thé. Après avoir fait trempette dans les bains chauds de la région, nous déjeunons dans le pire restaurant de notre séjour : un buffet fade et dégarni, le tout pour un prix exorbitant.

Direction Puno

Au programme de l'après-midi : retour à Arequipa avec plusieurs arrêts photos. En réalité, nous sommes en retard et ne faisons qu'une pause pipi.

Alors que nous nous dégourdissons les jambes, nous sommes attirés par un groupe de jeunes jouant au ballon. Nous nous approchons, et faisons une inattendue rencontre du troisième type avec des lamas qui paissent tranquillement derrière le terrain de foot improvisé. Quelle bonne surprise, nous désespérions déjà d'en voir !

De retour à Arequipa, nous accélérons le rythme afin de pouvoir prendre notre bus à l'heure : hôtel, réservation d'une chambre pour le soir à Puno car nous arriverons tard dans la nuit, achat d’un dîner à emporter – empañadas froids et pas très bons dont la moitié finira à la poubelle-, taxi direction la gare routière.

Pour ce voyage, nous avons choisi la compagnie Julsa car les autres compagnies réputées sûres pour les touristes ne proposent pas ce trajet de nuit. C'est un voyage pittoresque : nous sommes les seuls étrangers, il y a une poule qui fait du bruit, une mauvaise odeur qui renverse nos cœurs. En revanche, il est réputé dangereux : nous avons lu les témoignages de touristes qui se sont fait voler à bord. Nous prenons donc d'infinies précautions. Nous sommes néanmoins rassurés car nos bagages ont été mis en soute en échange d'un ticket, personne ne pourra donc partir avec. Nous attachons nos sacs à dos à nos pieds, et décidons de ne pas dormir. American Pie 39 nous tient éveillés une heure et demie mais le sommeil est le plus fort car il est tard et le trek nous a épuisés.
Nous arrivons à Puno à 3h00 du matin, soit une heure de retard sur l’horaire prévu. A la sortie du bus, il fait froid. Elle prend sa polaire dans son sac à dos. Pas de polaire. Retour dans le bus. Pas de polaire. Vérification des sacs. Pas de portable. Pas de portefeuille. Nous avons été dépouillés et personne à qui se plaindre, la gare est quasi déserte car tous les passagers ont déjà filé... ! Heureusement, à notre grand soulagement, il nous reste nos papiers et de l'argent. Les appareils photos aussi ont été épargnés.
Dépités, nous prenons – non sans appréhension – un taxi et rentrons à l'hôtel, où nous faisons immédiatement opposition sur les cartes bleues. Nous ne prendrons pas de douche ce soir, il n'y a pas d'eau chaude et même la chambre est glaciale. Bien sûr, nous avons du mal à trouver le sommeil…Vivement demain !

Jour 7 : mercredi 14/01

Dans le canyon

Ce matin au petit déjeuner, nous avons eu des crêpes fourrées à la pomme, la banane et une substance bizarre style caramel, beurre de cacahuète ou je-ne-sais-quoi. En fait c'est de la confiture de lait : dulce de leche apprendrons-nous une fois rentrés à Paris. Contrairement à la descente de la veille, et à la montée du lendemain, cette journée s'annonce facile, sous un magnifique soleil de surcroît. Sur la route, nous dégustons toutes sortes de fruits – poire, figue de barbarie, autres variétés étranges et inconnues ressemblant à l’avocat, au coton... Et là, c'est le drame : une demi-heure de montée éprouvante suffit à me mettre sur les rotules ! Après ce bref mais violent intermède, nous traversons de jolis petits villages de moins de soixante âmes et croisons quelques convois de mules – seul moyen de locomotion dans la vallée – et nous arrêtons dans un minuscule musée.

Nous y dégustons une autre boisson nationale : la chicha, une bière de maïs, spéciale, mais pas mauvaise. A signaler aussi une halte dans un dispensaire – le seul de toute la vallée – car l'Anglais souffrait d’un terrible mal de crâne, guéri par une bonne piqûre dans les fesses. Arrivés à l'oasis de Sangalle pour le déjeuner, Pepe nous cuisine une spécialité d'Arequipa : un avocat avec une préparation composée d'oignons, de tomates, de petits pois, etc. ... Malgré un contentieux avec l’ingrédient principal, il faut avouer que nous nous régalons, et ce, sous les yeux d’un autre groupe dépité d’avoir eu droit à un plat bien moins bon. Pour le reste, il y a de la soupe en entrée, et une infusion « maison » à la fin du repas.

Après nous être restaurés, nous voulons prendre un bain à la piscine mais y renonçons car l'eau est bien trop froide. L'« hôtel » se révèle encore plus spartiate que le précédent, il n'y a pas du tout de lumière, mais heureusement nous sommes équipés : la lampe frontale achetée avec beaucoup d’hésitation était donc un bon investissement. Au dîner, Pepe nous concocte des spaghettis au thon façon bolognaise. Il y avait de la soupe en entrée, ras le bol, je refuse d'en boire une goutte de plus ! Il y avait une infusion « maison » à la fin du repas, ras le bol, elle refuse d'en boire une goutte de plus ! Cette plongée dans la vallée est indéniablement l'occasion de manger comme les paysans locaux : soupe et infusion à tous les repas !!!

Jour 6 : mardi 13/01

En route vers le canyon

Nous partons à 4h00 du matin, et finissons donc la nuit dans le bus ! Nous ne nous sentons pas très bien, certainement l'altitude... ou l'absence de petit déjeuner... voire les deux. Arrêt à Cruz del condor. C'est soi-disant un point de vue sensationnel pour admirer les condors. Nous n'en verrons en fait qu'un, et encore, de très loin ! Nous en profitons pour acheter à une marchande en costume traditionnel des biscuits à la coca. Ils ne sont pas très bons, mais au moins, ça nous rassasie et la coca est un bon remède pour combattre le mal des montagnes. Nous déjeunons à Cabanaconde où nous faisons la connaissance de nos compagnons de trek : un Anglais qui parle comme un Texan ayant été élevé au Kansas par une mère irlandaise (en tout et pour tout, nous n'arriverons pas à échanger plus de vingt mots avec lui), un couple d’Australiens et notre guide Pepe. Il y a de la soupe en entrée et une infusion « maison » à la fin du repas. A la sortie, nous croisons un enterrement rythmé par El condor pasa : ce n'est donc pas qu’une musique de touristes...

La descente

Tout au long de la descente vers San Juan – un kilomètre de dénivelé, la vue est magnifique, l'état de mes genoux l'est moins. Après avoir serpenté le long des courbes de la montagne durant 3h30, nous atteignons avec soulagement le fond de la vallée. C'est sous une pluie battante (ouf, elle nous avait épargné jusque là) que nous rejoignons notre « hôtel » : la chambre est une hutte éclairée à la bougie, les toilettes et la douche sont communes. Cette dernière est sommaire mais l'eau y est chaude et agréable après tant d'efforts ! Le soir, nous dînons dehors dans un froid glacial (ok, j'exagère un petit peu). Il y a de la soupe en entrée et une infusion « maison » à la fin du repas. Nous nous couchons à 21h00 avec dix heures de sommeil réparateur en perspective.

Jour 5 : lundi 12/01

Arequipa

Arrivés à notre hôtel, nous prenons une douche bien méritée (qui d'ailleurs reste bouchée), et partons à la recherche d'une laverie, d'un bureau de change et d'un petit déjeuner. La première visite de la journée est consacrée au musée Santury où séjourne Juanita, célèbre enfant inca sacrifiée et retrouvée congelée au sommet d'une des montagnes environnantes. Déception : Juanita n'est pas chez elle ! Elle voyage dans une université américaine pour y être auscultée. Malgré tout, ce petit musée est très intéressant et le guide qui nous accompagne – un étudiant parlant français – commente avec passion. Enfin, nous pouvons tout de même y « admirer » Sarita, autre jeune fille de 15 ans, décédée et momifiée dans les mêmes circonstances que Juanita. Le midi, nous déjeunons au restaurant Ary Quepay où nous ferons de grandes découvertes. Tout d'abord, le cocktail national : le pisco sour, composé de … pisco – eau de vie de raisin –, de jus de citron et de blanc d'œuf battu. Nous poursuivons le repas par deux viandes inhabituelles mais très appréciées au Pérou, et notamment dans les Andes : l'alpaga, préparé et consommé comme du bœuf, et le cuy, nom local du cochon d'Inde dont l’aspect et le goût rappellent plus ou moins le lapin. L'après-midi, nous partons à la recherche d'un trek pour parcourir le deuxième plus profond canyon du monde : el cañon del Colca. Deuxième après... non, pas le Grand Canyon, mais el Cotahuasi situé à moins de 50 km du Colca ! Quatre agences et un office du tourisme plus tard (ne pas hésiter à y aller pour éprouver le sérieux d'une agence, d’ailleurs il nous en déconseillera formellement une), notre excursion est réservée à un tarif raisonnable, inférieur à ce que nos recherches sur Internet laissaient supposer, et nous reprenons notre parcours touristique. Nous visitons el monasterio de Santa Catalina, dans lequel vit encore une petite communauté de nonnes ayant fait vœu de claustration. C'est une véritable ville dans la ville avec ses quartiers, ses chambres, ses cuisines, ses fours, ses réfectoires, ses salles de prière...

Le soir, avant d'aller dîner à la crêperie Zig-zag (petite entorse à notre régime péruvien), nous nous arrêtons à une cabine téléphonique. Il s'agit en fait d'une des dizaines de femmes, reconnaissables à leur gilet jaune digne d’un siège passager en France, qui proposent d'appeler n’importe où via des téléphones portables à des prix défiant toute concurrence : 10 fois moins cher qu'en utilisant mon téléphone en roaming !

Jour 4 : dimanche 11/01

Lignes de Nasca

A 9h00, nous nous rendons dans la petite aérogare de Nasca. Là, nous passons le contrôle de sécurité avec un peu d’appréhension (nous avons gardé nos couteaux suisses de Mac Gyver) et embarquons avec trois autres personnes dans un tout petit avion, chacun à sa fenêtre. Il y fait chaud mais la vue sur les lignes est impressionnante. Le survol dure trois quarts d’heure durant lesquels nous voyons dans l'ordre les figures suivantes :

• les trapèzes
• la baleine
  
• l'astronaute. Il n'est pas comme les autres. Il ressemble à un dessin d'enfant et c'est le seul qui soit fait sur le flanc d'une colline et non au sol. Il pourrait d'ailleurs dater d'une civilisation antérieure à la civilisation Nasca
  
• le condor (138 m)
  
• le singe avec sa fantastique queue spiralée
• le chien
• le perroquet
• une figure inconnue absente de notre plan et pourtant immense
• le héron
• l'araignée de 45m de long (qui me fait plus penser à une fourmi, mais c'est mon humble avis)
• les mains
• l'arbre
• le colibri, une des plus belles figures

Nasca et ses alentours

Le midi, nous parcourons cette petite ville, son marché et allons déjeuner à La Encantada. Au menu, lomo saltado – recette traditionnelle péruvienne à base de bœuf, mélange de cuisine andine et chinoise - et corvina – poisson blanc maigre du Pacifique – a la plancha. L'après-midi est consacrée à la visite des sites à l'entour. Tout d'abord, direction le cimetière de Chauchilla, ses momies datant de la période Chincha, entre 1000 et 1400, et ses ossements exposés à tous vent ! Ce site recèle des trésors archéologiques sans aucune protection – je me retiens de ne pas rapporter un os ou deux à la maison.

Nous découvrons par la suite les aqueducs souterrains de Cantallo, servant pour l'irrigation des terres environnantes. Tous les cinquante mètres environ se trouvent des regards en spirale permettant de contrôler le bon écoulement de l’eau. Ils sont aussi utilisés pour l'entretien annuel, lorsqu'il faut pénétrer dans l'aqueduc – il ne faut alors être ni gros, ni claustro !
D'une petite colline située en face, nous observons de près un petit géoglyphe de Nasca nous permettant de comprendre leur réalisation. Les lignes sont formées par l'enlèvement et l’entassement en bordure des pierres sombres de surface révélant un sous-sol plus clair. La réalisation et la conservation des ces lignes ont été possibles grâces à des conditions géologiques (existence d'une différence de couleurs entre les couches), météorologiques (un des climats les plus secs du monde) et topographiques (quasi absence de vent) extraordinaires.
Nous finissons ce parcours par les ruines incas de Paredones : une forteresse surplombant toute la vallée.
Il est encore trop tôt pour prendre le bus, nous nous asseyons donc sur la plaza de armas et assistons à des petites scènes de la vie quotidienne. Un dessinateur fantastique peignant au pinceau (normal me direz-vous) à l'éponge – (déjà plus original) puis qui met le feu à ses dessins – (là ça vous épate) – produisant un effet de fondu des couleurs incomparable. Des enfants mangeant de la gelée. Une maman allaitant son enfant. Un adolescent en costume-cravate vendant des saucisses dans un papier essuie-tout.
Le voyage de nuit (plus de dix heures) est très mouvementé et c'est lessivés que nous arrivons à Arequipa vers 7h00 du matin. Nous rejoignons immédiatement notre hôtel, Los Balcones de Santa Catalina, où nous attend une chambre réservée la veille par téléphone après d'âpres négociations.

Jour 3 : samedi 10/01

Iles Ballestas

Titit, titit, titit ! Lever à 2h30 pour aller prendre un bus, dur, dur. La compagnie Cruz del Sur est très bien, très confortable, avec un petit déjeuner servi à bord. En effet, il s'agit d'une compagnie « de luxe » principalement empruntée par les touristes. Arrivés à Paracas à 7h30, nous sommes immédiatement pris en charge par l'hôtel qui abrite l'arrêt de bus et nous propose de visiter les îles Ballestas. Et hop, en bateau. Pendant la traversée, nous croisons le « candélabre », géoglyphe sculpté sur le flanc sablonneux d'une montagne et qui reste aujourd'hui encore un mystère – piège à touristes ou témoignage d'une civilisation antique ? Les îles sont particulièrement réputées pour leurs milliers d'oiseaux... et la quantité phénoménale de guano produite : des couches pouvant atteindre plusieurs mètres. C’est ce qui fit la richesse du Pérou – c'est un excellent engrais organique – à la fin du XIXème siècle. Elles abritent aussi une faune variée composée d'oiseaux donc – cormorans, sternes, pélicans, et de mammifères marins – manchots, otaries, lions de mer... C'est un joyeux spectacle de cris, de battements d’ailes et d'odeurs.

Paracas

De retour sur la terre ferme, nous partons visiter la réserve de Paracas avec un guide mis à disposition par l'hôtel-arrêt. Au menu, petit musée, passage sur une route en sel noirci par la gomme des pneus, cours sur les dunes et beaucoup de vent.

Nous nous arrêtons dans un restaurant qui propose des menus vraiment pas chers et très bons : ceviche en entrée, poisson frit ou poulet rôti en plat. Et enfin la découverte du soda national – et jaune fluo – qui fait la fierté des Péruviens : l'Inca Kola. Certains diront que ça a le goût du Royal Soda d'autres celui du chewing-gum... les goûts et les couleurs, non, juste les goûts car tout le monde est d'accord sur la couleur radioactive !

Nasca

En fin d'après-midi, nous reprenons le bus en direction de Nasca et cheminons dans un véritable désert. C’est compréhensible puisque de la région côtière de Lima jusqu'au sud du Pérou, il pleut moins de trois millimètres par an ! A peine sortis de la gare routière, une dizaine de rabatteurs s'abat sur nous pour nous proposer un hôtel, y compris le Nasca Trails, que nous avions repéré sur Internet en France. Par mail, il nous avait indiqué le prix d'une chambre : 60 soles, mais nous n'avions pas réservé. Heureusement, car une fois à l'hôtel, le prix n'était plus que 50 soles, finalement négocié à 45 soles. Nous suivons donc notre rabatteur dans la ville. Nasca est très animée le samedi soir, il y a des centaines de gens dans la rue, de la musique qui sort de partout, des voitures tunées – en particulier avec des néons bleus autour des plaques d’immatriculation... Nous dînons au Los Angeles, petit restaurant bien pratique pour un touriste à cette heure tardive, puis rentrons à l'hôtel. Il est vraiment très agréable avec sa petite cour et ne manque de rien : nous avons la télé et l'eau chaude.